ГБО4 не работает, то ли лыжи не едут...

[NewPlayer]

Но вроде давление рекомендуется в пределах 1.0-1.4

Я спрашивал по этому поводу. Плохо ли 1,6 и обязательно ли ставить 1,0. Ответа не получил.
Собственно почему у меня 1,6? Так получилось. Пока разбирался с тем, почему ГБО не работает, крутил винт регулировки давления. Когда заработало, давление было 1,6, да так и осталось с тех пор. Карты были накатаны под это давление, и так оно исправно работало до недавнего времени. Если есть конкретная причина почему это не есть хорошо -- могу выставить любое другое. Скорее всего, придется увеличить жиклеры форсунок, но это не проблема.

а коэффициэнт(множитель у Вас большой?

1,4...1,6, если правильно понимаю. отклонения по карте RPM довольно большие. Но, оно относительно. Если уменьшить давление, то всё пересчитается.

дюзы(жиклеры) на сколько диаметром?

1,75.
Есть в наличии рассверленные до 2,25 примерно. Думаю, если зажать давление до единицы, придется их ставить.

Вы заправились до полного?

Пока нет. У меня корявый мультиклапан, при заправке "до полного" заливается намного больше нормы и потом сильно воняет в салоне, пока не истрачу литров 10. Дождусь опустошения баллона.

Сегодня утром (за бортом около ноля по Цельсию, туман) ГБО отказывалось работать. Переключаешь на газ, пара секунд и переход на бензин с ошибкой (очевидно, по давлению). Пока ехал на работу, пробовал включить газ. Раз 10, наверное. Две секунды и обратно на бензин.
Но! При последней попытке (километров 10 по трассе проехал к тому моменту), газ включился и остаток поездки я проехал на газу, в нормальном, штатном режиме.

Можно ли это объяснить "неправильным" замершим газом? ИМХО -- нет. Ну не может быть так, что включаешь и двух секунд не проработало, и сразу же после этого, включаешь повторно и работает совершенно нормально. Т.е. если бы это можно было списать на "прогрев" газа, по мере движения, то не может он прогреться за несколько секунд.
Можно ли это объяснить высоким рабочим давлением (1,6)? ИМХО - нет. Потому что опять же, вот оно не работает, и ещё раз пробуем -- работает идеально.
Можно ли это объяснить засором? Думаю, да. И скорее всего, где-то в районе запорного электромагнитного клапана. А может и сам клапан заедает, не открываясь до конца, работая как жиклер, ограничивая поступление жидкого газа к испарительной камере.
Завтра или послезавтра залезу туда.

[Евгений Dendi]

жно ли это объяснить "неправильным" замершим газом? ИМХО -- нет. Ну не может быть так, что включаешь и двух секунд не проработало, и сразу же после этого, включаешь повторно и работает совершенно нормально. Т.е. если бы это можно было списать на "прогрев" газа, по мере движения, то не может он прогреться за несколько секунд.
Можно ли это объяснить высоким рабочим давлением (1,6)? ИМХО - нет. Потому что опять же, вот оно не работает, и ещё раз пробуем -- работает идеально.

вот у меня вчера так же было при температуре за бором ВСГЕГО +3 градуса, давление так же было 1.5 думаю, заправился на другой заправки до полного, до отсечки та же ситуация, переходит на БЕНЗ, особенно если немного газу даешь, сразу пищит и переходит на бенз.

в НЕТЕ до этого нашел вот такое

Высокое давление (более чем 1,3 на мой взгляд) не стоит выставлять потому, что для того чтобы это давление было стабильным и сильно не просаживалось, на выходе из баллона и на входе в редуктор должно быть давление больше 3, нет, с цифрой преувеличил, 2,6 атмосфер, что бывает очень редко, а В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖНО. ОТСЮДА ЗИМОЙ БУДУТ ПРОБЛЕМЫ С ПРОСАДКОЙ ДАВЛЕНИЯ.

переделал давление на 1.3 сначала, дюзы жиклеры просто выкрутил, форсы у меня POLETRON MAX советовали многие так сделать, машинка поехала множитель стал 1.4-1 поездил немного накатал карту вроде как норм, но решил поэксперементировать снизить до давление до 1.2 множитель увеличился до 1.6 поездил не понравилось. перевел давление на 1.3
НО главное ПЕРЕСТАЛО ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ на бенз.

а давление 1.0 я пробовал с другими форсунками валтек 35, размер дюз рассверлил на 3.0 мм не понравилось совсем как едет, как то тупее без приемистости на низах.

пока вот так. заметил что при давлении 1.3 у меня машинка более или менее едет нормально даже без лишних накруток. а экспериментирую с форсунками и давлением я уже месяц.

снизил давление с 1.5 до 1.3 увеличив дюзы жиклеры, мне помогло.

1. перестала переходить на бенз
2. лучше стал множитель 1.4-1.0
3. лучше стала ехать по ощущениям

Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:

Что вы называете "Полетрон мах", какие форсунки, барракуда?

вот эти форсунки производство АЛЕКС как и барракуда.



Отправлено спустя 2 часа 51 минуту 21 секунду:
сегодня выехал и опять та же история, несмотря на вчерашние регулировки, пищит и переключается на бенз. и так раз пять, по проге давление на холостых норм, при движении проседало до 0.9-0.8 пишет ошибка по давлению.

поехал к газовщикам, сказали что газ летний, надо подкачать давление в баке. проехал на шинку и обыкновенным соском для безкамерной резины подкачал как сказали сколько влезет, все сразу встало на место, давление в норме, на трассу вышел меньше 1.05 не просаживалось даже 5 000 оборотах.

переключений НЕТ на бензин. какое то решение нашел.

[Александр2120]

Не забывайте и про банальный обогрев редуктора ОЖ от двигателя.
Если обогрева не хватает, то симптомы те же.

Например, настраивают все на холостом ходу и все прекрасно даже при обогреве от совсем мелкой штатной магистрали обогрева дросселя ...
А как похолодает или в мощностных режимах, где расход газа на порядок больше, чем на ХХ, давление падает и переход на бензин.
Добавлю, что и в нормальных по проходному сечению магисталях можно намудрить такую систему тройников или до, или после редуктора, что ОЖ через редуктор не пойдет.

[NewPlayer]

а экспериментирую с форсунками и давлением я уже месяц.

Мне эксперементировать не пришлось, при давлении 1,5-1,6 и форсунках 1,75, сразу (после накатки карты RPM) поехало отлично. По мощности, тяге -- неотличимо от бензина. По эластичности, даже лучше, двигатель работает мягче.
Так и ездил, всё лето и вот до октября.
В октябре проявилось, но спорадически. То есть, то нет. Думал связать с похолоданием, но нет, не вяжется.

Не забывайте и про банальный обогрев редуктора ОЖ от двигателя.

Редуктор показывает температуру 84, что на ХХ, что при движении.
Хотя да:

штатной магистрали обогрева дросселя ...
.... такую систему тройников или до, И после редуктора

Подключение редуктора к СО у меня выглядит жутко. С ГБЦ патрубок отводится к масленому теплообменнику, затем хлыст 60 до редуктора и такой же хлыст в обратку до дросселя, затем через дроссель на обводную трубку и на вход в помпу. От хлыста подачи на редуктор, тройником подключен предпусковой подогреватель, но от работает "против шерсти", имеет обратный клапан и не должен влиять на работу системы, при заведенном моторе.
Почему оно у меня сделано так? Очень просто -- под капотом совершенно нет свободного места. Редуктор находится под левой фарой, там где должен быть бак омывателя фар, который у меня отсутствует.
Да, я сам переживал, что будут проблемы с обогревом редуктора, но нет. Прогревается он быстро и не обмерзает (во всяком случае, до -5 грд точно, а там посмотрим). Возможно потому, что отдельного патрубка малого круга системы охлаждения у этого мотора нет. Есть два контура, составляющих малый круг -- через печку и вот этот, длинный, через маслоохладитель, дроссель и теперь ещё редуктор. Проходные сечения везде нормальные (16 мм), в том числе и на дросселе.

До сих пор я не заправил баллон свежим газом. Выкатываю остатки. Может завтра заправлюсь.
До редуктора тоже пока не добрался. Причина -- снимал, вскрывал и чистил радиатор печки, а на моей машине эта процедура занимает два дня, которые я провел в теплом гараже и было просто не до рудектора.
Тем более, что последние пять поездок прошли в совершенно штатном режиме. На газ переключалось без проблем и всю дорогу работало, без нареканий. Это отвергает теории о неправильном газе, о высоком давлении и о морозе, ибо самая холодная поездка, после самой холодной ночи, была без глюка.
Но я в редуктор залезу, 100%, и если что найду, обязательно расскажу, и возможно, покажу. По прежнему считаю, что дело в засоре, где-то в районе запорного клапана жидкой фазы. Либо развалилась шайба редукционного клапана, хотя КМК давление тогда должно не проседать а забрасываться.

[LeskovIG]

NewPlayer, нордик на дастере прекрасно ставится перед аккумулятором, по-логановски под бачок расширительный...
это вопрос религии, опыта и прочее

[Евгений Dendi]

нордик на дастере прекрасно ставится перед аккумулятором

он же там обдуваться будет всеми ветрами, будет же охлаждаться ?
понятно что ремонтнику доступ легкий, а если он на трассе в октябре начнет отрубаться из за охлаждения как у меня было и укрывай его тряпками хоть с себя снимай. укрыл начал работать.

как то недоработано.

[NewPlayer]

на дастере

по-логановски

Не знаю при чем тут дастер или логАн. У меня Ауди А4, в кузове В5. Компановка, почти копия Пассат В5 (одноплатформенники). Если сравнивать с предыдущими кузовами Ауди 80 (В3, В4), то моторный отсек тут более компактный (чтобы получить больше места в салоне), при этом мотор более объемный (по габаритам). Мотор стоит вдоль, почти упираясь в моторный щит. Перед мотором радиатор основной и конденсор кондиционера. За моторным щитом, площадка под АКБ, коробка с ЭБУ мотора, воздушный фильтр салона, трапеция дворников и ВУТ с ГТЦ. Под ними прикрученная снизу, рулевая рейка. ГБЦ мотора имеет 20 клапанов (по 5 на цилиндр), и соответственно, приличную ширину. Справа от мотора, по ходу движения, находится воздушный фильтр. Ниже под лонжероном осушитель кондиционера и компрессор. Слева приличный объем занимает впускной коллектор с заслонкой и все коммуникации системы охлаждения. Над заслонкой стоит расширительный бачок. Под заслонкой, вакуумный привод круиз-контроля. Левее коллектора и бачка находится блок АБС, вакуумный моторчик круиз-контроля, бачок омывателя, бачок ГУРа и кронштейн разъемных соединений проводки (разъединяются, для снятия морды, в процессе обслуживания). Кстати, да, чтобы сменить ремни, генератор или помпу, надо скидывать всю морду (бампер, телевизор с фарами и радиаторами, со сливом ОЖ), чтобы добраться до системы ВКГ, надо снимать впускной коллектор, со сливом ОЖ. Чтобы сменить масленый фильтр, надо либо из ямы его откручивать спец ключом, либо руками сверху, сняв перед этим расширительный бачок и вакуумный привод круиз-контроля.
Я бы приложил фото, но движок форума глючит и отказывается загружать картинки. Короче места под капотом мало, выбора куда ставить редуктор особо нет. На Пассате В5 с похожим мотором, откуда я снял данное ГБО, редуктор стоял точно так же. Поэтому я решил, что схема рабочая.

Как вариант, редуктор можно расположить рядом с АКБ, но во первых там его расположение было бы ещё более тесным, во вторых он бы мешал снимать АКБ на подзарядку (а это и так, довольно неудобно, особенно зимой в мороз), в третьих, пришлось бы резать моторный щит, что как-то пока не хочется.
Да, если зимой редуктор будет мерзнуть, придется пересмотреть его расположение, но пока что, пусть будет так.

[Александр2120]

Редуктор показывает температуру 84, что на ХХ, что при движении.

Вот смотреть температуру ОЖ в редукторе в движении, хотя бы с 20% открытым дросселем- надо всем посоветовать!!!
Тем более зимой

Но как это сделать? Технически очень неудобно ездить с компом и заглядывать в него при резком разгоне

[NewPlayer]

Но как это сделать? Технически очень неудобно ездить с компом и заглядывать в него при резком разгоне

Посадить рядом друга, жену, специально-обученную канарейку (нужное подчеркнуть) и дать ему (ей) ноутбук.
Либо посадить за руль друга, жену, специально-обученную канарейку (нужное подчеркнуть) и смотреть в ноубук самостоятельно.
Либо в программе управления включить запись, и отсматривать полученное уже после поездки.

[Евгений Dendi]

Вот смотреть температуру ОЖ в редукторе в движении, хотя бы с 20% открытым дросселем- надо всем посоветовать!!!
Тем более зимой

т
интересно что в движении примерно на таком режиме 20% от полного, температура редуктора повышается. а так сильно не колеблется.

темп газа да гуляет . на холостых при остановках падает темп падает.

[LeskovIG]

в холодных регионах принято решетку радиатора зимой закрывать

[Евгений Dendi]

в холодных регионах принято решетку радиатора зимой закрывать

думаете помогает сильно?

я заметил что НЕ очень.

когда ниже -25/-30 не помогает. отключается недостаток газа.

[NewPlayer]

в холодных регионах принято решетку радиатора зимой закрывать

Совершенно нет никакой пользы от закрытия радиатора. Он итак перекрыт термостатом, для поддержания температуры, термостат в морозы (по трассе) открывается совсем чуть-чуть. Лишь маленький ручеек холодной жижи из радиатора попадает в помпу. Большая часть горячей жижи гоняется по малому кругу/через печку.
А вот перегреть мотор, застряв где-то в сугробах, с закрытым радиатором -- запросто. Даже при тридцатке мороза.

Единственный случай, когда "картонка" перед радиатором помогает -- это старый дедушкин жегуль, который был мудернизирован сумрачным совковым гением, удалившим термостат. Там, да -- замерз -- ставь картонку, вскипел -- убирай её...

На нормальном исправном моторе, вся жидкость в малом конторе (печка, редуктор ГБО, разные теплообменники) всегда имеет примерно одну и туже температуру. Разница температур на входе в помпу и на выходе из блока почти незаметна. Это обеспечивается производительностью помпы (50-200 литров в минуту), жидкость просто не успевает сильно остыть в печке или нагреться в блоке. Если есть разница температур, тем более, заметная при ощупывании рукой, значит есть проблемы с циркуляцией.

Итак, очередные вести с полей.
Вчера таки добрался я до редуктора.
Вскрыл. Первое что бросилось в глаза -- довольно грязно в испарительной камере. Черные следы потеков и микроскопические соринки-пылинки, собравшиеся на поворотах в "лабиринте".
Второе -- в мясо забитый металлической пудрой фильтр жидкой фазы, часть пудры лежала вокруг фильтра.
Третье -- погрызена шайба редукционного клапана. Она уже была с повреждениями и я её перевернул, перед установкой редуктора прошлой зимой. Ну вот, и вторую сторону погрызло.
Четвертое -- трещины в мембране. Не сквозные, но всё же.
Пятое -- окислы в запорном клапане, которые возможно, могли препятствовать его нормальному срабатыванию.
Шайбу заменил. Фильтр заменил. Мембрану заменил. Клапан почистил.
Тестовая поездка показала, что на газ оно вообще перестало отключаться, видимо отвалился проводок от датчика температуры (там было уже довольно печально). Аварийный запуск на газу (прогретого мотора) прошел без проблем. Сейчас пойду разбираться что там не так. Вчера уже поздно было.

ЗЫ: добавил бы фотографий вскрытого редуктора, но движок форума, почему-то отказывается загружать картинки. Это только у меня так или у всех?

[Александр2120]

Совершенно нет никакой пользы от закрытия радиатора. Он итак перекрыт термостатом,

Причем тут термостат?
Через радиатор ( и не только, еще через щели под фарами и пр.) Вам в моторный отсек надувает холодного воздуха. А на большой скорости температура под капотом уже сравняется с температурой за бортом. при -25 на скорости может замерзнуть все и сапуны от двигателя, и алюминиевый газовый редуктор тем более

[NewPlayer]

Причем тут термостат?

Притом, что температура мотора и системы охлаждения малого контура определяется термостатом.

Через радиатор ( и не только, еще через щели под фарами и пр.) Вам в моторный отсек надувает холодного воздуха.

Разумеется, и никакая картонка тут погоды не делает. Чтобы в подкапотном всегда было тепло и не было ветра, надо не картонку перед радиатором совать, а закрывать весь мотор, со всех сторон.

при -25 на скорости может замерзнуть все и сапуны от двигателя, и алюминиевый газовый редуктор тем более

Не знаю что такое "сапуны от двигателя", это на жигулях что ли? Если речь идет о ВКГ, то на нормальных моторах, её специально делают максимально короткой, из картера, сразу во впуск. Чтобы не то что не обмерзала, а чтобы даже не успевал сконденсироваться водяной пар.
Что касается редуктора, то он о холодного ветерка остыть не может. Дело в эффективности теплопередачи между средами. Антифриз нагревает алюминий гораздо эффективнее, чем воздух его остужает. Если уж на то пошло, то испаряющийся пропан охлаждает на порядок сильнее, чем морозный ветерок, и при нормальной циркуляции антифриза через редуктор, остудить его ветром нереально. Даже если повесить редуктор поверх капота -- не остынет.

видимо отвалился проводок от датчика температуры

Так оно и оказалось. Подключил ноут, температура редуктора -30...
Отвалился проводок, который ещё до меня соединили на скрутку. Выкрутил датчик, напаял провода подлиннее, соединил многоразовыми клемниками (не самая продуманная конструкция, вворачивающийся датчик, без какого либо разъема, проводка всегда перекручивается).
Всё сразу же заработало.
По рекомендациям, данным выше, понизил рабочее давление с 1,6 до 1,3. По идее, при изменении давления надо всё заново калибровать-отстраивать, но времени на это не было (только рабочее и минимальное давления поправил), а машина едет отлично. По идее, режим автонастройки сам перерисует RPM карту, может только базовую кривую поправить надо будет. Но так или иначе, сейчас и запуск и переходы с газа на бензин и обратно, без нареканий.
Ждем морозов...