Два редуктора. Какой поставить?

[Fed]

P8190088.JPG

Привет. Подскажите, какой из двух редукторов лучше поставить? На ВАЗ 2107 (карб.). Серый большой белорусский, 90-х годов. Второй мне не известен, наверное посовременней будет.

[Alex_tom]

Я бы на Вашем месте новый купил, так как в любом случае эти надо будет перебирать перед установкой (замена ремкомплекта), дороже не намного получится, зато время и нервы сэкономите

[antonio66]

+

[Fed]

Эти уже есть в наличии. Какой стабильней в работе предположительно? Маленький как опознать, кто производитель?

[antonio66]

Вы попросили совета.Прислушайтесь и будет вам счастье.

[zaporozhets]

Эти уже есть в наличии. Какой стабильней в работе предположительно? Маленький как опознать, кто производитель?

Я не газовщик, но на газу езжу уже больше 2-х лет и ставил на свое авто (Renault 11, 1.4л) шесть б/у редукторов разных производителей и типов. Нормального расхода я добился, но если посчитать стоимость восстановления каждого б/у редуктора (далеко не всегда достаточно только замены ремкомплекта), то проще, быстрее и удобнее сделать так, как вам советовали выше... Ну а если готовы "опыта набраться", то ставьте б/у...
1. Редуктор вакуумный Новогрудок (тот что слева на фото).... У вас он вроде идет с встроенным экономайзером (стоит вместо выходного штуцера), этот экономайзер лучше подключать уже после того как добьетесь нормального расхода и тяги.
Плюсы: недорогой ремкомплект, все мембраны разборные (при наличии мембранного материалла и "прямых" рук ремкомплект можно не покупать), мощное литье (не треснет), удобно увеличивать давление в 1-ой ступени, есть отверстие для проверки давления 1-ой ступени без разборки редуктора, расположение штуцеров подвода ОЖ позволяет размещать редуктор в любой части моторного отсека, большая мембрана 2-ой ступени и соответственно плавная регулировка чувствительности.
Минусы: редуктор шел как на малолитражные, так и на большие моторы, соответственно нужно проверять давление, диаметры газовых жиклеров 1-ой и 2-ой ступени так чтоб настроить на малолитражный мотор, было несколько модификаций редукторов и у них были разные пружины 1-ой ступени и разные газовые жиклеры, соответственно, если ваш образец "склепан" из разных редукторов и неправильно подобрано давление и жиклеры - нормально работать не будет, часто не работает или вообще мешает нормально работать редуктору система ХХ (прибомбас в верхней части редуктора с двумя штуцерками) - там не должно быть перетечек (подсосов) между отверстиями и половинками этого составного узла, неудачный конструктив модуля подогрева редуктора - мембрана 1-ой ступени одновременно является и тосольной мембраной, от этого она быстрее дубеет (особенно при "холодных" запусках на газу).
2. Редуктор вакуумный Longas, возможно Longas Т90 другой модификации (у стандартного штуцеры для ОЖ отлиты с корпусом) для моторов до 1.6л. На вашем экземпляре, судя по фото, пусковая катушка закручена до упора - это не правильно, редуктор наверняка все время богатил смесь и заливал газом мотор особенно зимой, катушку нужно настраивать, а еще лучше во время настройки редуктора и контрольных замеров расхода вообще ее выкрутить (мотор и так заведется, прийдется правда помучать стартер).
Плюсы: малый размер, ремкомплект чуть дороже чем на Новогрудок, но дешевле чем на "породистых" итальяшек типа Landi Renzo, BRC и т.п., пусковая катушка более качественно работает нежели у Новогрудка, но все таки хуже, чем на BRC, рассчитан под малолитражки, соответственно с давлением и жиклерами в редукторе можно не парицца.
Минусы: чем меньше диафрагма 2-ой ступени, тем меньше плавности и стабильности в работе редуктора, конструктив 1-ой ступени такой же как и у Новогрудка - мембрана быстрее умирает, мембраны не разборные - без токаря самодельный ремкомплект не изготовить.
На б/у редукторе (любом) надо обязательно проверить и при наличии устранить люфты между осью и коромыслом мембраны 2-ой ступени (та, которая тоньше и шире), иначе буде постоянно плавать ХХ.
Редуктор к вакууму нужно подключать только через врезку штуцера в канал впускного коллектора между цилиндром и карбюраторам, нельзя подключать вакуум к магистрали вакуумного усилителя тормозов, к проставке между карбом и коллектором, к штуцеру по центру коллектора. Если подключить не правильно, то вакуумная мембрана будет с опозданием перекрывать подачу газа и мотор будет какое-то время заливать газом, соответственно потом будут проблемы с повторным запуском двигателя, да и загореться может под капотом.
Если Longas "живой", то ставьте лучше его.

[Fed]

zaporozhets спасибо, весьма содержательно. Буду ставить Longas, у меня тип 90. Диафрагма2 вполне прилична, первая чуть жестковата, но буду пробовать.
"Редуктор к вакууму нужно подключать только через врезку штуцера в канал впускного коллектора между цилиндром и карбюраторам"
т.е. тройник вблизи штуцера на коллекторе должно быть приемлемо?
"пусковая катушка закручена до упора - это не правильно"
Не знал. Поищу инфу по регулировке.

[zaporozhets]

т.е. тройник вблизи штуцера на коллекторе должно быть приемлемо?

Смотря где штуцер находится. Важно, чтобы штуцер отбора вакуума отбирал разрежение только от одного (любого) цилиндра а не от всего коллектора... Не могу найти мануал BRC по установке вакуумного редуктора... там даже рисунок был.

"пусковая катушка закручена до упора - это не правильно"
Не знал. Поищу инфу по регулировке.

Регулируется просто..
1. На штуцер выхода газа из редуктора цепляете шланг и опускаете его в банку с водой.
2. Подаете питание на магистральный газовый клапан (на мультиклапане или где-то под капотом, у всех по разному).
3. Вкручиваете на пару витков катушку и подаете на нее питание - если бульбы из шланга не идут, вкручиваете еще на виток. И так пока из шланга не начнет бурлить.
4. Газовый клапан оставляете включенным, отключаете пусковую катушку и смотрите в банку если хоть немного бульбочки выходят - чуть выкручиваете, пока не перестанут.
5. Пораскачивайте машину или побейте не сильно по редуктору кулаком - сердечник в катушке, который давит на диафрагму, подпружинен и может слегка болтаться и чуть толкать диафрагму, из-за этого будут плавать обороты... нужно чтоб сердечник не касался диафрагмы при вибрации.
6. Зазор, который останется между корпусом или шайбой пусковой катушки и приливом на корпусе редуктора нужно измерить и подобрать соответствующую по толщине шайбу и закрутить катушку через шайбу.
П.С. катушка бывает "подсевшей" и плохо толкает диафрагму, такую катушку нужно либо заменить, либо оставить как есть, но не вкручивать глубже - редуктор будет отвратительно работать.

[Fed]

Смотря где штуцер находится.

Штуцер примерно посередине, между карб-ом и блоком. В канале цилиндра наверное. Но суть понятна.

Регулируется просто..

Понял. Найти положение: при включенном пусковом бурлит, а при отключенном не бурлит.
Спасибо. Весьма понятно и полезно.

[Fed]

ГБО установил. С редуктором Лонгаз. Заменил только пару уплотнительных колец и шланги, хомуты по желанию. Работа движка нравится: заметно мягче работает, ровнее на переходных режимах. Проблемы потери мощности не ощущаются. Использовал проставку под карб., чуть точнув напильником зазор в месте выхода газа в диффузор, т.к. визуально не понравилось.

[zaporozhets]

Если проставку поставили пластиковую, то желательно между карбом и коллектором поставить термоизоляционную прокладку, а то у меня без термоизоляции (некуда поставить, так как уже стоит родная французская плита подогрева) за 3 месяца езды выгнуло фланец средней части карба так, что щуп 1мм проскакивал по всем 4-м сторонам, вероятно от нагрева проставочка (белого цвета, а есть еще черные) становиться мягче.