Вопрос по подключению Digitronic evo 4
Правила форума
Внимание!!! Если ВЫ хотите получать ответ на вашу проблему не оставляйте сообщение в уже обсуждаемых темах, создавайте новую тему, где опишите ваш автомобиль и какое оборудование установлено.
Внимание!!! Если ВЫ хотите получать ответ на вашу проблему не оставляйте сообщение в уже обсуждаемых темах, создавайте новую тему, где опишите ваш автомобиль и какое оборудование установлено.
Вопрос по подключению Digitronic evo 4
Доброго времени суток!
При коммутации блока управления столкнулся со следующим вопросом: при подключении к газовому клапану и к клапану на балоне нужно использовать голубой провод он в оплётке один это по схеме к оборудованию. на деле же в оплётке их два - голубой и чёрный, что делать со вторым и та ли эта оплётка, я просто думал что вторая клемма клапана подключается к массе, или ёё надо к чёрному проводу подсоединять?
и второй вопрос нужно ли отключать бензиновый насос?
Заранее спасибо!
При коммутации блока управления столкнулся со следующим вопросом: при подключении к газовому клапану и к клапану на балоне нужно использовать голубой провод он в оплётке один это по схеме к оборудованию. на деле же в оплётке их два - голубой и чёрный, что делать со вторым и та ли эта оплётка, я просто думал что вторая клемма клапана подключается к массе, или ёё надо к чёрному проводу подсоединять?
и второй вопрос нужно ли отключать бензиновый насос?
Заранее спасибо!
Безусловно, так и есть. Черный на массу, а голубой это управляющий, на нем появляется +12в., при условии, что у тебя газовый клапан и клапан на баллоне без диода внутри, для таких имеет значение правильной полярности подключения. По поводу отключения бензонасоса, ...неуверен..., некоторые машины при его отключениии зажигают check engine, потом даже неработающие бензиновые форсунки должны чем-то охлаждаться, так вот они и охлаждаются за счет протекающего постоянно по рампе бензина, но с другой стороны если у тебя форсунки староваты-поломаты и в закрытом состоянии подпускают бензин, то отключение бензонасоса в какой-то мере решит проблему попадания бензина во впускной коллектор при работе на газу.
У меня черного провода не было, вроде. Но это не принципиально если он массовый. А в остальных жгутах проводов хватает?
Отключение бензонасоса на мой взгляд обязательно. Ну не имеет смысла уму крутиться в холостую. Ни о каком охлаждении форсунок и речи быть не может даже в схемах питания с регулятором давления на рампе. А если регулятор давления в баке (ВАЗ 21104 например) то просто его работа бессмысленна. Бензонасос включается мозгами не напрямую, а через реле. И ЧЕК может загореться только если вносить изменения в схему управления этим реле. Я просто поставил дополнительное реле 5-контактное. Голубой провод в качестве управляющего. Ток идет или на бензонасос или на газовый клапан.
Штуцер со стороны крепления должен соединяться с вакуумом (впускной коллектор). Для чего нужен штуцер на боковой (цилиндрической) поверхности - вроде говорят именно он -какой то сброс газа аварийный. Редуктор не разбирал-сам не знаю.
Отключение бензонасоса на мой взгляд обязательно. Ну не имеет смысла уму крутиться в холостую. Ни о каком охлаждении форсунок и речи быть не может даже в схемах питания с регулятором давления на рампе. А если регулятор давления в баке (ВАЗ 21104 например) то просто его работа бессмысленна. Бензонасос включается мозгами не напрямую, а через реле. И ЧЕК может загореться только если вносить изменения в схему управления этим реле. Я просто поставил дополнительное реле 5-контактное. Голубой провод в качестве управляющего. Ток идет или на бензонасос или на газовый клапан.
Штуцер со стороны крепления должен соединяться с вакуумом (впускной коллектор). Для чего нужен штуцер на боковой (цилиндрической) поверхности - вроде говорят именно он -какой то сброс газа аварийный. Редуктор не разбирал-сам не знаю.
В остальных вроде хватает.
возникли следующие вопросы:
1. важна ли ориентация редуктора под капотом имеется ввиду вращение вокруг центральной оси.
2. после того как будет всё установлено останется заправиться, сделать опресовку и подключить газовый блок управления к акб. так вот вопрос в каком порядке это делать.
3. после заправки и опресовки и подключении блока к акб что будет происходить? он сам переключит машину на газ или мне подрубать комп к нему и самому настраивать напишите пожалуиста последовательность действий.
4. датчик темп и давления газа ставить до газового клапана низкого давления или после. имеется ввиду участок от редуктора до газовой рампы.
возникли следующие вопросы:
1. важна ли ориентация редуктора под капотом имеется ввиду вращение вокруг центральной оси.
2. после того как будет всё установлено останется заправиться, сделать опресовку и подключить газовый блок управления к акб. так вот вопрос в каком порядке это делать.
3. после заправки и опресовки и подключении блока к акб что будет происходить? он сам переключит машину на газ или мне подрубать комп к нему и самому настраивать напишите пожалуиста последовательность действий.
4. датчик темп и давления газа ставить до газового клапана низкого давления или после. имеется ввиду участок от редуктора до газовой рампы.
Мое мнение.
Машинка то какая?
1. Неважно.
2. Я проводил опрессовку подавая паровую фазу из бытового баллона в заправочный штуцер. Если что не герметично-не придется сливать газ из баллона. Обмыливаешь. Не забудь кинуть напряжение на клапан газовый. Чтоб он открылся и ты мог проверить герметичность соединений до редуктора и после него до форсунок. Если все в порядке-запрвляешься слегка.
Есть ли у тебя контакт с массой корпуса мозгов? Я решил, что он не помешает. Кинул дополнительный проводок. Снимаешь массу, затем плюс. Присоединяешь провода к клеммам АКБ. Одеваешь плюс. Одеваешь массу.
3. Начальные условия: Все герметично. Провода все подсоединены правильно. Налит газ в баллон. Зажигание выключено. Комп выключен.
Подключаешь кабель к мозгам. Загружаешь комп. Включаешь зажигание. Запускаешь прогу с диска в комплекте.
Устанавливаешь кол-во цилиндров.
Откуда брал сигнал оборотов? Я брал с тахометра (ВАЗ21104). Два импусьса на оборот коленвала. 5 вольт. То есть установил "Одна катушка на 4 цилиндра". МАР сенсор PS-01. Датчики температуры поставь те, при которых отображаемая на мониторе температура будет похожа на правду.
Ты подключил лямбду? На первом этапе ее информация тебе поможет.
Напряжение на ней колеблется от 0 до 1 вольта. 0-бедная, ближе к 1 -богатая. Непрогретая -0.45. Здесь можно снять плюсовой провод с газовоко клапана и кинуть на него плюс с АКБ на пару секунд. Он должен открыться со щелчком. И датчик давления газа должен показать около 1.8 атм. Снова надеваешь родной проводок.
Заводишь на бензине. Смотришь что к чему. А именно: Отображается время впрыска бензиновых форсунок (у меня 4.1мс. При прогреве-3.6-3.8мс.) Смотришь отображаемые обороты. Если соответствуют действительным-все правильно, если нет -напутал с источником сигнала, либо с количеством катушек на цилиндр.
Смотришь за лямбдой. Как только она прогреется и заработает-напряжение на ней изменится. Сначала будет богатая смесь. Затем бензиновые мозги постепенно снижают время впрыска до тех пор, когда начнуться колебания лямбды -то ближе к 0, то к 1 вольту. Это значит что все нормально. Двигатель работает в режиме обратной связи по датчику кислорода. Для информации-лямбда отслеживает только в режиме "бедно-богато", количественный анализ она производить не в состоянии. Поэтому при работе на холостых длительность импульса на форсунки постоянно скачет. Типа бензиновые мозги проверяют-правильноли они дозируют топливо.
Очень важный момент. В зависимости от вероисповедания выполняешь соответствующий ритуал. Я перекрестился. Поехали. Включаешь автокалибровку. Если за время потраченное на анализ отображаемой информации двигатель прогрелся до 50 градусов С, то она начнется сразу. Если нет-предложит подождать этого момента.
Итак. Ты наконец то услышал щелчок газового клапана. Индикатор топлива показывает работу на газу. Характер работы двигателя изменился. Если заглох сразу-возможно просто еще не выдавил воздух из магистралей. Повторяешь процедуру старта автокалибровки.
Если все таки работает кое как- смотришь за временем впрыска и лямбдой. Что за черт. Время впрыска растет. Лямбда показывает бедную смесь. Глохнет. Повторяешь автокалибровку снова. То же самое. (Описываю свои ошибки). Почесал репу. Ага. В режиме автокалибровки почему то при переходе на газ горит индикатор только одной форсунки. Мышкой включаешь остальные. Двигатель начинает работать ровно. Время впрыска стремиться к бензиновому. Все в порядке. Дожидаешься окончания автокалибровки. Все глушишь, выключаешь-отключаешь. Едешь накатывать карты бензина и газа.
4.Вроде в системе нет газового клапана низкого давления. Форсунки в пассивном состоянии закрыты и газ из магистрали форсунок не выходит. Датчик температуры с соском отвода давления на датчик PS-01 лучше расположить максимально близко к редуктору, дабы не таскать провода по всему моторному отсеку. Это касается и PS-01.
В общем смотри мою тему
Digitronic EVO IV Ваз 21104 1.6л 16 клап. Самост. установка.
http://propan.ru/forum/viewtopic.php?t= ... 0e42560556
Машинка то какая?
1. Неважно.
2. Я проводил опрессовку подавая паровую фазу из бытового баллона в заправочный штуцер. Если что не герметично-не придется сливать газ из баллона. Обмыливаешь. Не забудь кинуть напряжение на клапан газовый. Чтоб он открылся и ты мог проверить герметичность соединений до редуктора и после него до форсунок. Если все в порядке-запрвляешься слегка.
Есть ли у тебя контакт с массой корпуса мозгов? Я решил, что он не помешает. Кинул дополнительный проводок. Снимаешь массу, затем плюс. Присоединяешь провода к клеммам АКБ. Одеваешь плюс. Одеваешь массу.
3. Начальные условия: Все герметично. Провода все подсоединены правильно. Налит газ в баллон. Зажигание выключено. Комп выключен.
Подключаешь кабель к мозгам. Загружаешь комп. Включаешь зажигание. Запускаешь прогу с диска в комплекте.
Устанавливаешь кол-во цилиндров.
Откуда брал сигнал оборотов? Я брал с тахометра (ВАЗ21104). Два импусьса на оборот коленвала. 5 вольт. То есть установил "Одна катушка на 4 цилиндра". МАР сенсор PS-01. Датчики температуры поставь те, при которых отображаемая на мониторе температура будет похожа на правду.
Ты подключил лямбду? На первом этапе ее информация тебе поможет.
Напряжение на ней колеблется от 0 до 1 вольта. 0-бедная, ближе к 1 -богатая. Непрогретая -0.45. Здесь можно снять плюсовой провод с газовоко клапана и кинуть на него плюс с АКБ на пару секунд. Он должен открыться со щелчком. И датчик давления газа должен показать около 1.8 атм. Снова надеваешь родной проводок.
Заводишь на бензине. Смотришь что к чему. А именно: Отображается время впрыска бензиновых форсунок (у меня 4.1мс. При прогреве-3.6-3.8мс.) Смотришь отображаемые обороты. Если соответствуют действительным-все правильно, если нет -напутал с источником сигнала, либо с количеством катушек на цилиндр.
Смотришь за лямбдой. Как только она прогреется и заработает-напряжение на ней изменится. Сначала будет богатая смесь. Затем бензиновые мозги постепенно снижают время впрыска до тех пор, когда начнуться колебания лямбды -то ближе к 0, то к 1 вольту. Это значит что все нормально. Двигатель работает в режиме обратной связи по датчику кислорода. Для информации-лямбда отслеживает только в режиме "бедно-богато", количественный анализ она производить не в состоянии. Поэтому при работе на холостых длительность импульса на форсунки постоянно скачет. Типа бензиновые мозги проверяют-правильноли они дозируют топливо.
Очень важный момент. В зависимости от вероисповедания выполняешь соответствующий ритуал. Я перекрестился. Поехали. Включаешь автокалибровку. Если за время потраченное на анализ отображаемой информации двигатель прогрелся до 50 градусов С, то она начнется сразу. Если нет-предложит подождать этого момента.
Итак. Ты наконец то услышал щелчок газового клапана. Индикатор топлива показывает работу на газу. Характер работы двигателя изменился. Если заглох сразу-возможно просто еще не выдавил воздух из магистралей. Повторяешь процедуру старта автокалибровки.
Если все таки работает кое как- смотришь за временем впрыска и лямбдой. Что за черт. Время впрыска растет. Лямбда показывает бедную смесь. Глохнет. Повторяешь автокалибровку снова. То же самое. (Описываю свои ошибки). Почесал репу. Ага. В режиме автокалибровки почему то при переходе на газ горит индикатор только одной форсунки. Мышкой включаешь остальные. Двигатель начинает работать ровно. Время впрыска стремиться к бензиновому. Все в порядке. Дожидаешься окончания автокалибровки. Все глушишь, выключаешь-отключаешь. Едешь накатывать карты бензина и газа.
4.Вроде в системе нет газового клапана низкого давления. Форсунки в пассивном состоянии закрыты и газ из магистрали форсунок не выходит. Датчик температуры с соском отвода давления на датчик PS-01 лучше расположить максимально близко к редуктору, дабы не таскать провода по всему моторному отсеку. Это касается и PS-01.
В общем смотри мою тему
Digitronic EVO IV Ваз 21104 1.6л 16 клап. Самост. установка.
http://propan.ru/forum/viewtopic.php?t= ... 0e42560556
Хундай акцент 2004г.Машинка то какая?
думаю залью литра 3 сразу в баллон т.к. нет не бытового ни переходника чтобы из него заправить.Я проводил опрессовку подавая паровую фазу из бытового баллона в заправочный штуцер.
да, корпус мозгов на кузове сидит.Есть ли у тебя контакт с массой корпуса мозгов?
вот думаю минус обязательно на акб сажать или можно на кузов рядом с акб?
К приборке подключился (к тахометру)Откуда брал сигнал оборотов?
но ведь катушки две, или раз к тахометру сразу подрубаемся, то ставим 1 на 4?То есть установил "Одна катушка на 4 цилиндра"
да, прямо к датчику.Ты подключил лямбду?
Очень важный момент. В зависимости от вероисповедания выполняешь соответствующий ритуал. Я перекрестился.
а если человек атеист?
попутал с фильтром низкого давления.Вроде в системе нет газового клапана низкого давления.
вотнакопилось ещё пару вопросов:
трубку от штуцера аварийного сброса газа куда деть? под днище вывести?
Газовый клапан на мультиклапане перекрывает расходную магистраль?
штуцера в коллекторе обязательно перпендикулярно ему должны стоять или можно под углам, а то я посмотрел - места рядом с бензиновыми форсунками практически нету
Я тоже атеист. Но перестрахочка не помешает.
Аварийный ли это сброс вообще? Зачем там жиклер на выходе? Требуется компетентный комментарий человека, который видел разобранный редуктор.
У тебя мультиклапан с электромагнитным клапаном? Тогда перекрывает.
Перпендикулярно или нет - не принципиально. Главное - одинаковое внутреннее газодинамическое сопротивление всех подводящих трубок. Коллектор пластиковый или нет? На мой взгляд засверливаться лучше на снятом коллекторе. Но за твою машину ничего сказать не могу. Здесь очень важна аккуратность. И принцип семь раз отмерь. Причем отмеряя,- прикидывай, куда будут смотреть штуцера и имей ввиду надетые на них шланги. Что бы значит тоже не уперлись во что нибудь. Максимально близкое расположение к бензиновым - это не догма на мой взгляд. Несколько сантиметров роли не сыграют. Близость к бензиновым играет роль только при переходе бензин-газ. Что бы рывка не было. А этот режим безнагрузочный.
Сколько катушек на цилиндр ты поставишь сразу-неважно. После старта на бензине станет понятно по отображаемым оборотам-попал или нет. Если нет -поправишь за секунду.
Минус лучше, наверное, на клемму АКБ. Чтоб не думалось. По крайней мере, ВАЗовские мозги при коррекции длительности импульса вроде как учитывают напряжение на АКБ.
Напоминаю. Не поленись - сделай козырек над датчиком температуры редуктора. Там провода вообще в нем на соплях. Оторвутся-намаешься.
Аварийный ли это сброс вообще? Зачем там жиклер на выходе? Требуется компетентный комментарий человека, который видел разобранный редуктор.
У тебя мультиклапан с электромагнитным клапаном? Тогда перекрывает.
Перпендикулярно или нет - не принципиально. Главное - одинаковое внутреннее газодинамическое сопротивление всех подводящих трубок. Коллектор пластиковый или нет? На мой взгляд засверливаться лучше на снятом коллекторе. Но за твою машину ничего сказать не могу. Здесь очень важна аккуратность. И принцип семь раз отмерь. Причем отмеряя,- прикидывай, куда будут смотреть штуцера и имей ввиду надетые на них шланги. Что бы значит тоже не уперлись во что нибудь. Максимально близкое расположение к бензиновым - это не догма на мой взгляд. Несколько сантиметров роли не сыграют. Близость к бензиновым играет роль только при переходе бензин-газ. Что бы рывка не было. А этот режим безнагрузочный.
Сколько катушек на цилиндр ты поставишь сразу-неважно. После старта на бензине станет понятно по отображаемым оборотам-попал или нет. Если нет -поправишь за секунду.
Минус лучше, наверное, на клемму АКБ. Чтоб не думалось. По крайней мере, ВАЗовские мозги при коррекции длительности импульса вроде как учитывают напряжение на АКБ.
Напоминаю. Не поленись - сделай козырек над датчиком температуры редуктора. Там провода вообще в нем на соплях. Оторвутся-намаешься.
да с клапаном, я так понял он закрывается газовым эбу при обрыве расходной магистрали?.У тебя мультиклапан с электромагнитным клапаном?
да пластиковый, думаю сбоку от бензиновых форсунок засверлиться.Коллектор пластиковый или нет?
уже продумал этот вопрос. Вот одно не могу понять - почему где-то нормально сделано, а где-то через Ж.Напоминаю. Не поленись - сделай козырек над датчиком температуры редуктора. Там провода вообще в нем на соплях. Оторвутся-намаешься.
Вообщем осталось за малым - пснять коллектор и поставить штуцера
Насчет электроклапана на мультиклапане.
Во первых Газовое ЭБУ не имеет к нему никакого отношения ( в смысле-аварийного). Просто более надежный элемент в случае обрыва газовой магистрали. В простом мультиклапане там магистраль просто шариком затыкается подпружиненным, причем негерметично. У тебя более надежно. Еще один довод для использования цепи бензонасоса как источника напряжения для газовых клапанов. У тебя их будет два. Один на мультике, один поближе к редуктору в моторном отсеке. Работать будут одновременно.
Пластиковый - это не весело. Тонкий он. И засверливаться придется там где позволит толщина,- например в области какого либо ребра жесткости. Иначе резьбу не нарежешь. Хотя, тут не обязательно использовать штатный штуцер. Можно придумать и свои варианты
Во первых Газовое ЭБУ не имеет к нему никакого отношения ( в смысле-аварийного). Просто более надежный элемент в случае обрыва газовой магистрали. В простом мультиклапане там магистраль просто шариком затыкается подпружиненным, причем негерметично. У тебя более надежно. Еще один довод для использования цепи бензонасоса как источника напряжения для газовых клапанов. У тебя их будет два. Один на мультике, один поближе к редуктору в моторном отсеке. Работать будут одновременно.
Пластиковый - это не весело. Тонкий он. И засверливаться придется там где позволит толщина,- например в области какого либо ребра жесткости. Иначе резьбу не нарежешь. Хотя, тут не обязательно использовать штатный штуцер. Можно придумать и свои варианты